DB游戏作为奢侈品时尚领域的新人，Kílèńtàr 的创始人米歇尔·阿德波朱收到了不少关于价格的抱怨。一件售价为 1059 美元的无肩带拼接连衣裙完美地传递出了该品牌的精神内涵：作为约鲁巴工艺的典范之作，它是由来自尼日利亚的彩色手工编织布料碎片缝制而成的。“我们的衣服物有所值，”阿德波朱说。“我们只需要不断向我们的客户宣传我们工艺的价值。”

　　同样，尼亚·托马斯也经常遇到对其同名品牌价格点的质疑。托马斯与秘鲁和墨西哥的手工艺工匠密切合作，创造出独一无二的度假服装；价格从一条棉混内裤的 55 美元到一件亮片装饰连衣裙的 925 美元不等。“我都数不清有多少次顾客跟我说他们买不起我的作品，结果却透露他们已经攒了好几个月甚至好几年的钱，就为了在大品牌买一件心仪的商品，”她说。

　　这些新兴品牌可能没有家喻户晓的历史——但当你考虑到它们的工艺水平、可生物降解材料的使用和合乎道德的生产方法时，它们的产品也值得投资。“似乎存在着一种心照不宣的假设，即只有传统品牌才能够提供奢侈品，”托马斯补充道。

　　奢华。在人们的集体意识中，一提到“奢华”这个词，就会让人联想到奢华的服装和手工制作的皮革配饰，那种几个世纪以来欧洲老牌家族所生产的物件。

　　像伊丽莎白·凯克利、安·洛和泽尔达·韦恩·瓦尔德斯这样的名字，曾经在历史中被抹去——尽管她们各自为玛丽·托德·林肯、杰奎琳·肯尼迪·奥纳西斯和埃拉·菲茨杰拉德等客户制作出了最高水平的服装，留下了宝贵遗产。

　　威利·史密斯，被誉为“街头高级定制”的先驱；斯蒂芬·伯勒斯，是“生菜边裙摆”的发明者，也是唯一一位被选中参加具有开创性的凡尔赛时装秀之战的黑人设计师；帕特里克·凯利，则是第一位被法国著名的高级定制时装联合会所接纳的美国人。

　　尽管这些开拓者以及其他在该行业取得巨大成就的成功创意人士贡献卓著，但在奢侈品领域，黑人所有权依旧难以把握。

　　正如手提包设计师布兰登·布莱克伍德所解释的：“自时尚出现以来，还没有一家由黑人拥有的传统品牌。”

　　布莱克伍德、阿德波居和托马斯是新一代奢侈品设计师的一部分，他们正在改变模式。凭借包容性叙事、精湛工艺和社区力量，他们逐渐获得动力——以及市场份额——同时在这个过程中让人们能更平等地获得制作精良的产品。传统的奢侈品公司，凭借其悠久的历史和庞大的运营预算，长期以来一直主导着市场；但随着当今的消费者越来越倾向于支持多样化的品牌，黑人拥有的品牌处于有利地位，可以分得一杯羹。“有一个不断增长的群体，尤其是在千禧一代当中，他们一直将新兴的独立品牌置于传统品牌之上，”民俗集团创始人阿米拉·拉苏尔表示，该集团是一个支持非洲品牌的批发管理平台。然而，由于资金和支持系统有限，独立的黑人设计师发现道路充满挑战。

　　经营一家企业向来都很困难，但当你考虑到困扰黑人设计师的系统性资金缺乏时，这一挑战便变得极为艰巨。2022 年超过 9%（达到 40 年来的新高）的通货膨胀，通过扰乱供应链以及大幅增加原材料成本，给他们的业务带来了负面影响。阿德波居说，2019 年她刚开始时，当地市场的布料每码 10 美元。如今，同样的布料每码要 25 美元。时装设计师玛丽莎·威尔逊表示，运输和开发新款式的价格也上涨了。她的新款式需要图案开发，每件作品都需要单独编程，这通常要经过几轮试验和纠错才能完成。“每个季节开发新款式以在市场上展示是主要的成本驱动因素，”她说。

　　这些价格波动，再加上租金的上涨以及虚高的广告费用，迫使设计师们做出了一些改变。比如，Folklore 旗下的品牌，就把部分成本转嫁到了客户身上。拉苏尔解释说：“他们不得不提高批发价格，这对客户看到的零售价格产生了影响。”“这些价格上涨是确保他们给予批发零售合作伙伴相同利润的一种方式。”

　　托马斯还说，为了“保持我们的高标准，同时确保我们的财务可持续性”，她不得不对部分选定的产品提价 7%至 15%。与此同时，威尔逊通过搬迁至洛杉矶并专注于直接面向消费者的销售，使价格保持不变。

　　在这些调整中，时装秀或展示会（面向买家的传统时装营销活动）的成本备受瞩目。“举办一场时装 T 台秀，每个季度的费用可能超过 35 万美元，”塞尔吉奥·哈德森说。“对于我们这种规模的品牌，它可能是我们最重要的营销工具或广告，尽管这会给品牌造成财务负担，但让全世界看到模特展示服装对我们来说很重要。”

　　尽管时装秀能提高设计师的知名度，但它们并非总是可行的：“除非你直接挺进市场周，然后生产你的系列产品并向零售商出售库存——那么，是的，几个月后你会获得一些经济利益，”尼日利亚设计师蒂亚·阿德奥拉解释说。

　　在当今的零售格局中，独立的黑人设计师不仅要应对高昂的生产成本，还要应对拥挤的社交媒体空间。Instagram 和 TikTok 曾经是自然增长的推动因素，但如今，若不投放付费广告，就难以带来曝光量。这些社交网络的兴起，凭借其不透明的算法和高度互联的用户基础，也助长了快时尚和山寨文化，这给独立设计师带来了不利影响。“快时尚整体上成为了行业的消耗，让独立品牌更难竞争，更不用说维持可持续发展的实践了，”哈德森说。

　　威尔逊说：“我认为我们有机会成为行业中规模虽小但实力强大的力量，但我们或许不得不依靠自身。”拉苏尔也有同感：“我确实相信当今行业中有黑人设计师蓬勃发展的空间。你可以看到我们的文化从艺术到经济都深深地影响了世界，很高兴看到我们可以这样发挥我们的超能力。”托马斯补充道：“目标不单单是个人的成功，而是要创建一个更具包容性的生态系统，以使少数族裔设计师能够茁壮成长。”

　　“当我们未能支持少数族裔设计师时，我们不仅剥夺了他们的机会，还抑制了创新和创造力，”托马斯总结道。“时尚行业需要新颖的视角、新的声音以及通过时尚讲述的不同故事。这需要通过具体行动、切实的扶持以及打破现状的意愿，为少数族裔设计师提供他们应得的平台。”

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